Классический проект Kiso Suzuki

Question

Привет,

Я купил классический K. Suzuki GA-100 за несколько евро, чтобы удовлетворить свой ГАЗ и отточить свои навыки ремонта. Некоторые плюют, блестят, зеленые лады !!! and it has a small crack on the edge of the soundboard, nothing to difficult.. But when I came home, I was looking at a imperfection in the lacquer, pushed against the fretboard and.... Dang!!! A semi-detached fretboard from the nut till about the 8th fret.
Sigh.. I must learn to look better.... Well, that's gotta come off then. I found instructions how to do that and maybe it's for the better, because there are white spots in the lacquer on the side of the fretboard.

800) {this.width=800;this.alt='Click here to see a large version';}" onmouseover="if(this.alt) this.style.cursor='pointer';" onclick="if(this.alt) window.open('http://i1324.photobucket.com/albums/u602/rizzi33/sized_CIMG2846_zps7e4c0e8f.jpg');" border="0">



Итак, я хочу только закончить шею. На самом деле это позор, потому что он хорошо сохранился на протяжении многих лет, но там, где отделен фб, лак также треснул, так что он никогда не будет таким же красивым, как (правильно сделанный) лак.

Мой вопрос : Я полностью раздеваю шею, или хватит черновой обработки?

Спасибо!

Answer 1

Я знаю, что есть разные методы ... Мой первоначальный план состоял в том, чтобы убрать фб, убрать клей и застрелить почтальонку за ее резинки (или спросить ее .. :)))). Я не обладаю afrettang, он все еще в списке, поэтому я должен найти другой способ ... Это кажется сложной задачей без опыта, но я хочу попробовать. Прелесть titebond в том, что его можно снимать до бесконечности. Но я не уверен, что дерево улучшится ...

У меня много советов и много над чем подумать. Если это выглядит лучше, чем сейчас, я счастлив. Но я иду к лучшему результату!

У меня есть еще два проекта, и один уже закончен, который получился довольно хорошим, так что, по крайней мере, я надеюсь!

Answer 2

Цитата:

Сообщение от Ричи Х ↠ I не обладать афретангами,

Что такое "афретанг"?

Answer 3

Пожалуйста, перестань путать меня! :))

Если я сжимаю шею и fb вместе рукой, это практически не кажется, единственная трещина - это отделение старого лака. Итак, Чарльз, вы говорите, что я могу использовать оригинал Titebond? Или это причина, по которой HCG Canada рекомендовала Titebond II?

Answer 4

Цитата:

Сообщение от Ричи Х ↠ Пожалуйста перестань путать меня! :))

Добро пожаловать в приборостроение и ремонт.

Цитата:

Итак, Чарльз, вы говорите, что я могу использовать оригинал Titebond? Или это причина, по которой HCG Canada рекомендовала Titebond II?

Правильный путь учебника, как описано в waddyT: чтобы снять гриф, удалите клей с грифов, шеи и верхней части, а затем отшлифуйте. Это много работы. После нанесения клея гриф станет смазанным и будет скользить повсюду. Это была одна из причин, по которой Нед предложил не убирать гриф. Чтобы уменьшить склонность к скольжению, можно использовать штифты (гвозди) через прорези для лада или клейкую ленту на верхней и боковой прижимной части вдоль грифа.

Целесообразным методом является распыление клея под гриф и зажим.

Могу ли я сказать наверняка, что целесообразный метод не будет работать? Могу ли я сказать наверняка, что это будет работать? Нет. Вероятно, это будет работать нормально. В конце концов, так как вы делаете ремонт, вам придется решать за себя. Риск, но легко против риска (или другого риска), но намного больше работы. На мой взгляд, нет «правильного» ответа, просто есть разные варианты для выбора.

Парень заходит в ваш магазин с этой гитарой и хочет, чтобы вы дали ему оценку ремонта. Вы даете ему оценку в 300 долларов за метод из учебника, 50 долларов за метод. Что он собирается выбрать в зависимости от стоимости инструмента? Что вам удобно делать, зная, что вы гарантируете ремонт, если он выйдет из строя позже?

Я не знаю, каковы причины Неда для предложения Titebond II против I. Нед?

Answer 5

Цитата:

Первоначально опубликовано HCG Канада ↠ Один раз некоторые отделки отвердели, они больше не «выгорают» (то есть: новая отделка не плавит верхнюю поверхность старой отделки, чтобы их сплавить).

Мой опыт был, и исследования, кажется, подтверждают, что отделки на водной основе не выгорают до предыдущих слоев даже того же самого покрытия, даже когда покрытие не отверждено. Это одна из характеристик отделок на водной основе.

На этапах нанесения отделки на водной основе, если вы шлифуете отделку на голой древесине в месте, нанесение дополнительных слоев того же покрытия не будет прожигание, оставляя призрачный след по периметру того места, где вы отшлифованы. Например, при использовании нитроцеллюлозного лака добавленное покрытие будет плавно плавиться в предыдущих слоях.

Answer 6

Цитата:

Сообщение от WaddyT ↠ Единственное Недостатком не снятия накладки является то, что Titebond не будет прилипать к старому клею. Это только прилипает к сырой древесине.

Просто, чтобы поместить это в перспективу, Titebond будет придерживаться старого клея, но созданное соединение не будет иметь полную прочность голой древесины солидарной. Я никогда не проводил никаких испытаний на прочность, чтобы определить, какой процент от полной прочности достигается, но в ремонтных работах есть случаи, когда просто невозможно удалить старый клей с голой древесины. В этих случаях применяется больше клея и зажимов. У меня никогда не было сбоев в этом.

Накладка - это большая клеящая поверхность. Даже с уменьшенной прочностью из-за старого клея, он все еще достаточно силен. Для меня определяющим фактором является то, можно ли прижать гриф закрытой, чтобы образовался плотный сустав без зазоров. Если нет, то он оторвется и старый клей удалится.

Цитата:

Эпоксидная смола прилипнет к чему угодно.

Пока это не пластик. Затвердевшая эпоксидная смола может быть очищена от пластика.

Answer 7

Единственный недостаток не снимать накладку - это то, что Titebond не будет прилипать к старому клею. Это только придерживается сырого дерева. Единственные исключения клея из этого правила, которые я знаю, это эпоксидные клеи и коллагеновые клеи, такие как клей для кожи и рыбий клей, который будет прилипать к старой клеевой поверхности. Эпоксидная смола прилипнет к чему угодно.

Answer 8

Привет Нед и спасибо за ваш ответ! Мне нравится ваше предложение, и я хотел бы увидеть некоторые фотографии вашего результата.

Однако удалит ли это белые пятна, как видно на последнем снимке? Это только стороны грифа, которые имеют эти пятна по всей длине. Это не грязь и не жир, поэтому я предполагаю, что это либо повреждение влагой, либо масло самой древесины.

Вот почему я хочу полностью удалить фб, отшлифовать боковые стороны, чтобы удалить эти пятна, а затем обработать заново.

Сегодня в моей голове возникла еще одна идея: я также могу раздеть шею и фб и нанести масло. У меня были блестящие результаты на некоторых предметах мебели с датским маслом. Просто оставьте переднюю часть бабки в старой отделке, а остальное с маслом.

Answer 9

Хорошо, тогда понятно. Я попробую шеллак.

Есть ли способ распознать разные лаки? Это гитара восьмидесятых, японского производства. Был ли стандарт в те дни?

Answer 10

Чарльз совершенно прав. Как только определенные отделки отверждены, они больше не «выгорают» (то есть: новая отделка не расплавляет верхнюю поверхность старой отделки, чтобы сплавить их). Есть некоторые готовые изделия, которые хорошо горят: нитроцеллюлозный лак (я не использую эту среду) и шеллак - это 2, которые, как я знаю, хорошо горят.

Я не очень хорошо осведомлен о конкретных используемых покрытиях разными брендами на разных заводах в течение определенных периодов времени, так как меня больше интересует отделка, наносимая вручную, особенно F.polish. Но я уверен, что некоторые другие люди могут дать вам представление о финише на вашем инструменте. Я ожидаю, что это не нитро лак, так что ожога, скорее всего, не будет. Что касается шеллака, я слышал, что он называется универсальным охотником на тюленей, так как большинство отделок хорошо с ним справятся.