Шейный блок дизайн

Question

Я уверен, что есть несколько нитей по этому вопросу, которые я не могу найти, однако ...

В процессе уточнения моего «процесса» я обдумываю, как сделать блок шейки, который решает потенциальную проблему вопрос. Самая первая гитара, которую я сделал, начинает сгибаться в грифе при соединении с телом. Я могу только сделать вывод, что это связано с тем, что шейный блок вращается к мосту под натяжением струны.

Насколько я понимаю, верхняя схватка в основном непродуктивна, когда дело доходит до создания звука, поэтому нормально наращивать эту область тяжелее.

Представляются два решения:

Для построить стойки от задней распорки, расположенной вокруг талии, до шейного блока под верхом - это может показаться неудобным и, возможно, не таким простым в ремонте, как ...

Для использования L-образного шейного блока с язык под грифом. Это также позволит некоторую форму механического крепления через верх. Я думаю, что я бы прижал язык к UTB, чтобы запереть все это. Я строю свои вершины с радиусом 25 футов, поэтому мне интересно, есть ли простой способ изготовить блок.

Я думаю Taylor использует это расположение - конечно, все с ЧПУ.

Буду признателен за совет от любого, кто пробовал подобный подход, или кивок в направлении предыдущего обсуждения.

Счастливая пятница

Мэтт

Answer 1

Цитата:

Первоначально написал capohk ↠ Я могу используйте язык в качестве упора для того, чтобы расположить верх на поперечной скобе.

Это именно то, что я делаю.

В гитарах, которые я делаю, у меня есть стержень фермы, регулируемый через звуковое отверстие. Я просверливаю отверстие в поперечной скобе, в которое входит самый конец гайки стержня фермы. Концевой блок в форме буквы «L» поддерживает ферменный стержень, поэтому для регулировки стержня не требуется «ловить рыбу». Большинство регулировок может быть выполнено, когда струны включены и находятся на натяжение.

Я провел некоторый анализ напряжений, чтобы показать, что сверление отверстия в поперечной распорке оказывает незначительное влияние на отклонение распорки под нагрузкой. Ползучесть, однако, является другим соображением. Я делал это более трех десятилетий без каких-либо проблем, что является достаточным доказательством концепции.

Цитата:

Я задавался вопросом об установке шпунта после установки верха - было бы легко разрезать кусок, чтобы он поместился между блоком и UTB, а затем отшлифовать его отдельно в радиусной тарелке.

Это может сработать, я полагаю, но я предпочитаю сделать его неотъемлемой частью конечного блока: так оно и сильнее.

Цитата :

Я видел примеры того, как деки над саундверком плоские - X излучается только под саунд, но я изо всех сил пытаюсь понять, как у вас может быть L -образный блок шеи и все еще получите правильный угол, чтобы установить шею без грифа, ныряющего по телу (я объяснил это плохо, но я знаю, что я имею в виду), так что я продолжу радиус всей скобки X и ето ,

Я не использую радиоактивную посуду. Я использую плоскую верхнюю схватку и закругленные х-скобки, излучаемые в нижней схватке, чуть дальше пересечения скоб. Верхняя поверхность буквы «L» перпендикулярна поверхности, которая приклеена к сторонам. В верхней кривизне, которую я использую, (плоская) базовая поверхность - это плоскость поверхности грифа грифа, которая проходит (копланарно) в верхний бой (внешняя поверхность вершины). Кривизна вершины затем "ниже" или "далеко" от этой базовой поверхности, обеспечивая высоту колонны на мосту. (Классические гитары имеют «отрицательный» угол шеи к вершине, при этом гайка выше плоскости вершины в верхней схватке. Нижняя часть грифовой доски над верхней горловиной имеет конусообразную форму для размещения некомпланарной поверхности шеи и вершины .)

Независимо от типа конструкции, которую вы используете, не должно быть никаких проблем с подгонкой расширения "L" к верхнему контуру. Сделайте это один раз, используя ваши радиуса, и вы лучше поймете геометрию. По сути, вы устанавливаете его так же, как и любой другой концевой блок, его длина больше.


Последняя гитара, которую я сделал, - первая, которую я сделал с мертвой плоской вершиной. Это один из лучших звучащих и играющих инструментов, которые я когда-либо делал. У меня есть второй, который находится на полпути до конца: будет интересно услышать, как это звучит.

Цитата:

Я думаю, что блок L должен свести на нет необходимость в эскимо.

Я никогда не использовал эскимо.

Цитата:

Я удивило, что у других не было подобных удивлений относительно этого типа блока шеи - я предполагаю, что столетие или около того Gibson и Martin изготовление гитары, возможно, доказало, что это не необходимо ;-)

Да, поскольку гитары Gibson или Martin никогда не нуждаются в перезагрузке шеи. ;)

Answer 2

Цитата:

Первоначально написал capohk ↠ Очень Первая гитара, которую я сделал, начинает сгибаться в грифе при соединении с телом. Я могу только сделать вывод, что это связано с тем, что блок шейки вращается к мосту под натяжением струны.

Если блок шейки вращается, как вы предлагаете, я бы ожидал, что он возьмите с собой верх, бока и обратно, если только блок шеи не слишком мелкий, там, где приклеен к верху, а верх не жестко в верхней схватке.

Цитата:

Представляются два решения: Для создания стоек из задней распорки, расположенной вокруг талия до шейного блока под верхней частью - это может показаться неудобным и, возможно, не таким простым в ремонте, как ... Для использования шейного блока в форме L с язычком под грифом. Это также позволит некоторую форму механического крепления через верх. Я думаю, что я бы прижал язык к UTB, чтобы зафиксировать все это. Я строю свои вершины с радиусом 25 футов, поэтому мне интересно, есть ли простой способ изготовить блок. I ' Буду признателен за совет от любого, кто пробовал подобный подход, или кивок в сторону предыдущего обсуждения.

Итак, на самом деле вы спрашиваете, как сделать гитару так, чтобы ей не понадобился сброс шеи. Люди пробовали различные методы, в том числе опоры от задних скоб до верхних, шейные блоки в форме буквы «L», шейные блоки в форме буквы «U», стяжка в форме буквы «А», бочкообразная форма в стиле «буше». через отверстия в верхней поперечной скобе в верхний бой, стержни из углеродного волокна от боковых сторон в области талии до шейного блока рядом с верхом, усиление по всей длине от шейного блока до концевого блока, «фортепианные» внутренние рамы, более крупная поперечная распорка, добавляющая дополнительную толщину к верху в верхней схватке - либо оставляя верхнюю часть намного более толстой, либо добавляя фанеру во внутреннюю часть верхней схватки - и используя сплошные подкладки. Я, вероятно, пропустил некоторые из них.

Сначала меня учили изготавливать гитары из стальных струн с U-образным блоком шеи с использованием "испанской" конструкции. Шейный «блок» имел большую ногу и большую верхнюю часть, являющуюся продолжением шеи. Как нога, так и верхняя часть упирались в спину и верхнюю часть. Опыт показал мне, что это не мешает вращению шеи / шейного блока. Все это делает неприятный сброс шеи.

С тех пор я использовал шейный блок в форме буквы "L", двухкомпонентную конструкцию, шею и блок. Нога буквы «L» проходит и примыкает к верхней поперечной скобе. За эти годы я увеличил высоту скобы примерно до 7/8 ", сохраняя при этом ширину на 1/4" и сводя к минимуму гребешки на концах. Для гитар со стальными струнами я вытягиваю фигурные скобки рядом с звуковым отверстием через вырезы в поперечной скобке и вытягиваю фигурные скобки, почти параллельные грифу, до пяточной части гитары: они не пересекают блок шеи. (Я пытался, чтобы они пересекали блок шеи, стиль «А», но мне было все равно.) То, что я обнаружил, что, по-видимому, имело самое большое значение, - это использовать сплошные высокие накладки - 3 / 4 ". Это добавляет огромную жесткость боковому узлу, сопротивляясь, я надеюсь, вращению блока шейки, боков, верхней и задней частей. Я узнаю через десять, два или три.

Что касается Подгонка склеивающих поверхностей шейного блока к контурам спинки и верха выполняется так же, как и для подкладок. Если вы используете радиальную тарелку, конец истории. Я использую палку шириной 2 "с наждачной бумагой, приклеенной к моей желаемый радиус, после строгания близко к готовому размеру. Оставьте 1/16-дюймовую дополнительную высоту выше высоты сторон в самой широкой точке в верхней схватке и отшлифуйте / плоскость до требуемого контура. (Блок шеи, находящийся вдоль центра и в верхней части кривизны, будет немного выше высоты сторон, которые находятся дальше от центра.)

Answer 3

Спасибо Чарльзу за ваш продуманный ответ - он очень полезен. Я строю с радиусными тарелками, и я думаю, что это самый простой способ установить правильную посадку. Я думаю, что при тщательном измерении я могу использовать язычок в качестве упора для того, чтобы расположить верх на поперечной скобе.

Я задумался об установке язычка после подгонки верха - было бы легко отрезать кусок, чтобы поместиться между блоком и ето, затем отшлифовать его отдельно в радиусной тарелке.

Я видел примеры того, как деки над звуковым отверстием плоские - X излучается только ниже звукового отверстия, но я изо всех сил пытаюсь понять, как вы можете получить L-образный блок шеи и при этом получить правильный угол, чтобы установить шею без грифа, ныряющего по телу (я плохо объяснил это, но я знаю, что имею в виду), поэтому я продолжу радиус всей X-скобки и UTB. Я думаю, что блок L должен свести на нет необходимость в эскимо.

Я удивлен, что у других не было подобных удивлений относительно этого типа блока шеи - я полагаю, что век или около того Gibson и Martin создание гитары, возможно, доказало, что это не обязательно; -)

Еще раз спасибо

Мэтт

Answer 4

Г-образные головные блоки не представляют никакой сложности: просто приклейте более длинный кусок поверх обычного головного блока.

Я рекомендую прикладываться к верхней поперечной скобе, а не оставлять зазор. И усилить UTB по сравнению с традиционными конструкциями, поскольку головной блок фокусирует на нем большее напряжение.

Вот недавняя тема с некоторым обсуждением структуры верхнего боя { ссылка }