Я попытался снять подъемную перемычку на старой гитаре, но закончил тем, что сильно повредил верх. Недавно я закончил свою первую сборку гитары с нуля и узнал много о том, как не приклеить мост еще немного, но минус часть повреждения. Вот что я бы сделал, если бы попытался снова выполнить ремонт:
1: уберите струны и седло как можно скорее.
2: создайте крышку для верхней части гитары из картона и обрежьте дыра в форме моста. Заверните все это в оловянную фольгу
3: возьмите полотенце или платок, утюг для одежды и термометр для приготовления пищи. Используя полотенце в качестве барьера для горячего утюга, нагрейте мост до 140 градусов по Фаренгейту. НЕ используйте пар. Это примерно температура, при которой клей ослабнет.
4: ВНИМАТЕЛЬНО сделайте что-нибудь очень тонкое между мостом и вершиной гитары из стороны в сторону «зубной нитью», а не заклинивайте ее и любопытным движением. Вы можете удалить источник тепла в этот момент, так как у вас будет несколько минут, прежде чем клей снова начнет затвердевать. Я использовал скребок для краски в первый раз, но дизайн ручки заставил инструмент оторвать мост. Вы не хотите поддевать, потому что это увеличит вероятность появления чиповых волокон сверху и / или оставит некоторые застрявшие на нижней стороне моста. В идеале вы хотите использовать маленький изогнутый шпатель, хотя даже почтовая открытка подойдет в крайнем случае. Как я уже сказал, вместо любопытства вы действительно хотите аккуратно «нить» инструмент из стороны в сторону. В какой-то момент клей станет достаточно слабым, чтобы мост выскочил.
5. После того, как все остынет, отшлифуйте все остатки клея и любые свободные древесные волокна с обеих поверхностей. Будьте осторожны, чтобы не закруглить края нижней части моста. Лучше всего приклеить лист наждачной бумаги (подойдет любой песок, но, как правило, если не так много отшлифовать, используйте более мелкую крупу, например, около 400) и шлифуйте в одном направлении, не сильно давя вниз и АБСОЛЮТНО НЕТ. Я узнал, что движение вперед-назад (вдоль оси, которая проходит по длине гитары), а не из стороны в сторону, работает лучше всего. Нижняя сторона моста фактически изогнута, чтобы соответствовать куполу вершины, поэтому не слишком сильно отшлифуйте, только остатки. В зависимости от клея, вы можете очистить большую часть его с помощью только воды, но после шлифования вы хотите очистить любые опилки с обеих поверхностей с помощью нафты.
6: прикрепите лист наждачной бумаги к вершине гитары, используя то же движение вперед-назад, и усилие отшлифуйте дугу обратно в нижнюю часть моста. Вы хотите 100% контакт между двумя поверхностями даже с любым приложенным давлением зажима. Снова очистите нижнюю часть моста с помощью нафты.
7: удалите остатки с "следа" моста на деки. Я бы не советовал шлифовать для этого шага. Лучше всего использовать либо Dremel, либо маршрутизатор, настроенный на ОЧЕНЬ малую глубину, но если все достаточно чисто, шлифуйте ОЧЕНЬ тщательно вручную (чтобы не повредить отделку объемного звучания) и добейтесь лезвием бритвы. Цель состоит в том, чтобы получить древесину BARE без отделки или остатков клея.
8: по крайней мере, одну сухую посадку, используя пару соединительных штифтов в качестве направляющих, чтобы вы получили точное размещение. Положите кусок ленты маляра сверху до линии, где должна идти передняя часть моста. Сделайте то же самое для любой стороны моста.
9: купите себе C-образный хомут и пару более крепких хомутов с 4-дюймовым горлом. Stewmac продает их примерно за 20 долларов за штуку, но их можно найти дешевле в других местах. Я повезло и купил пару на моем местном оборудовании Rockler за все 10 долларов. Это также хорошая идея, чтобы сделать свой собственный кондуктор из металлолома, пару болтов такого же точного диаметра штифтов моста, некоторые резиновые шайбы, некоторая форма прокладки и пара орехов. Вам также нужно использовать кусок лома, чтобы использовать его в качестве герметика, чтобы предотвратить растрескивание нижней пластины моста. Не так, хотя резиновые шайбы помогают смягчить перемычку:
Когда все сказано и сделано, вы хотите, чтобы все было расположено так:
ДО того, как вы сделаете приклеивание, сделайте пару пробных прогонов, стараясь не повредить верхнюю часть, когда вы вставляете зажимы в отверстие для звука.
10: когда наступает время склеивать работы медленно, но эффективно. Нанесите достаточное количество Titebond на ОБЫЕ клеящие поверхности, но имейте в виду, что вам нужен очень тонкий слой клея, поэтому располагайте влажную губку или ткань рядом, чтобы вытереть помои, которые будут просачиваться по краям. Соедините две стороны вместе, сдвигая мост из стороны в сторону, чтобы установить начальную связь. Не волнуйтесь: Titebond все еще может «работать» таким образом в течение 15 минут, что достаточно для того, чтобы все поставить на свои места и закрепить. У вас может возникнуть соблазн вымыть выдавливание (клей, просачивающийся из-под моста), но подождите, пока все полностью не будет зажато и частично высохнет. Подробнее об этом позже.
11: Теперь пришло время поставить все на свои места и зажать. Пробные заезды должны были заставить вас практиковать маневрирование всего на месте с ударом в верх. Вставьте болты через два наружных отверстия для штифтов и проденьте пару гайки изнутри корпуса до упора. Кондуктор должен полностью соприкасаться со средней точкой вершины моста. В моем джиге была просверлена пробка с двумя отверстиями, так что сначала потребовалось немного усилий, но это было выгодно, когда пришло время применять зажимы. Вы хотите убедиться, что мост не «катается» на вершине. Вот где эти кусочки ленты сверху пригодятся, поскольку они дают вам визуальный ориентир и небольшой стоп. Как только все на месте, примените зажим C и затяните его.
У моего джига также было несколько «ног», которые были прижаты к крыльям моста при помощи болтов с тягой (они обеспечивают хорошие ручки, когда вы работаете с ограниченным бюджетом.) Я затянул их после сначала затяните два основных болта. Как только они соприкоснутся с крыльями мостика, примените зажимы лютира, расположив неподвижную челюсть на X-скобе внизу. Эти зажимы на самом деле требуют небольшой практики, чтобы научиться их использовать, но с практикой они могут быстро позиционироваться и приводиться в полное натяжение.
12: к этому моменту должна появиться полоска клея, образующаяся по краю моста. Это называется выдавливанием, и это хорошо, потому что говорит о том, что клею больше некуда идти, поэтому у вас есть 100% контакт между нижней стороной моста и декой. Подождите, пока клей не станет похожим на желатин, прежде чем чистить его чем-то плоским и острым, например, кромкой зубила или лезвия бритвы. Это снимет худшее с почти 100% эффективности. Вы можете использовать влажную тряпку или губку, но это распространит беспорядок и может привести к чрезмерному увлажнению клея, если вы слишком агрессивны. Я сохраняю ткань / губку для очистки отстойника сверху от клеевого соединения.
13: оставьте все это на один день. Titebond говорит, что зажимы могут оторваться через час или около того, но, учитывая, что этот сустав должен быть подвергнут натяжению более 300 фунтов, чем дольше он затвердевает, тем лучше. Некоторые держат зажимы в течение 12 часов, но 24 лучше просто быть в безопасности.
14: после снятия зажимов попытайтесь не поддаться искушению сразу же натянуть гитару. Мне нравится ждать еще 24 часа, опять же, чтобы быть в безопасности.
15: последний шаг - очистить любой клей, высохший внутри отверстий под штифты. Для этого просто используйте обычное старое сверло. Некоторые вещи попадут внутрь гитары, так что имейте под рукой пылесос с соответствующим креплением. После этого вы можете пойти на это.
Все сказано, процесс должен занять 3 дня, макс.