Этот следующий выпуск посвящен поиску и склеиванию моста. Я имел обыкновение предварительно определять местонахождение своего моста и записывать его на пленку, но я прекратил делать это после некоторых проблем с финишной адгезией, а также однажды, когда я решил после факта изменить форму моста, но не смог. Поэтому в эти дни я оставляю верхнюю часть обнаженной, а затем нахожу мост после того, как лак отверждается. Нет ничего плохого в том, чтобы делать это иначе, так как многие делают это без проблем, мне просто нравится гибкость, которую это мне дает.
Я начинаю с небольшой архаичной настройки. Хотелось бы, чтобы у меня был джиг или что-то действительно впечатляющее, чтобы показать вам, но я по сути начну с выяснения того, где будет располагаться мост, и шлёпаю в этом месте огромный широкий кусок лакированной малярной ленты. Стоит отметить, что, хотя компания скажет вам, что это безопасно для лака, я не знаю, доверяю ли я им. В моем случае, я держу ленту там только около 5 минут, и у меня никогда не было проблем, но я знаю людей, которые оставили ленту на месте на несколько часов, и у меня были некоторые проблемы, поэтому никогда не верьте, что они говорят, если они не работают в той же отрасли, что и вы!
Как только мой широкий кусок ленты будет на месте, я использую меньший кусок, чтобы бегать по центральному шву верхней части. Хорошо, когда вы не можете точно сказать, где находится центральный шов, и если положить этот кусок ленты рядом с ним, это означает, что я не постоянно двигаю своей головой, глазами или светом, чтобы выяснить, где находится «центр».
Затем я нахожу мост, где я хочу, чтобы он использовал 18-дюймовую линейку, и использую транспортир, чтобы убедиться, что я перпендикулярен центральной линии. На рисунке широкая синяя лента НЕ перпендикулярна центральной линии, но мост есть, поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь о том, как она выглядит в своей ориентации!
После точного определения, где я хочу, чтобы мост был, я дважды проверяю его местоположение, используя прямой край, чтобы имитировать струны на High и Low E, и убедитесь, что что струна, идущая от гайки до штифта моста, падает там, где я хочу, на гриф.
Я знаю, что это звучит глупо, но это один из тех шагов, когда гитара уже готова, почти закончена, и я собираюсь начать снимать лак, чтобы найти мост до приклеивания. Если я делаю это неправильно, мы начинаем все сначала с процесса финиша ... так что я на самом деле делаю последние два шага 3-4 раза, чтобы перепроверить мою математику, местоположение, ориентацию и т. Д. Я немного ОКР в этом случае , но мне нравится иметь мост в правильном месте, чтобы струны могли правильно звучать ... Я знаю ... называть меня сумасшедшим!
Как только я решил, что мост находится именно там, где я хочу, я фиксирую и просверливаю два отверстия для регистрационных штифтов в местах с высоким и низким E. Затем я снимаю транспортир, ленту центральной линии и т. Д. И еще раз проверяю мост. На этом этапе я всегда могу сдвинуть отверстие регистрационной булавки, если это необходимо.
Затем я замаскирую немного больше вершины, чтобы маршрутизатор, который я использую, не поцарапал и не поцарапал вершину в любом случае. Как только это будет сделано. Я помещаю мост обратно на гитару и рисую контур моста. Важно отметить, что карандаш, который я использую для этого, - это Паломино Черное крыло 602 ... широко признанный лучшим карандашом в мире, и единственным, которому я бы доверил эту задачу.
Хорошо, так что последний бит о карандаше был полным BS, но убедитесь, что вы используете острый. Приношу свои извинения всем, кто только что вышел и купил карандаш Blackwing, прежде чем читать дальше!
Как только контур нарисован, я использую скальпель, чтобы прорезать ленту, оставаясь примерно на 0,60 дюйма от линии карандаша. Я делаю это, потому что я использую маршрутизатор, чтобы вытащить большую часть лака, но затем используйте долото, чтобы закончить края. Одно примечание о скальпелях, и это не BS ... Я использую скальпели почти ежедневно в своем магазине. Практически для каждого использования я использую стандартное лезвие # 11, и я думаю, что те, которые я использую, я получаю от Ebay и делаю в Индии. Мне все равно, какой марки или где они производятся, так как они одноразовые, и я нахожу их более острыми и более простыми в управлении, чем лезвия X-acto. Когда я делаю это немного, я использую только швейцарские лезвия, сделанные Xinda. У меня много друзей в медицинской промышленности, и я считаю, что эти лезвия лучше сделаны, намного острее и из стали более высокого качества. Они также более дорогие, поэтому я использую обычные № 11 практически для всего, но когда я хочу получить хороший чистый лак, я использую № 11 от Xinda. Преимущество наличия более острого клинка в том, что я не хочу прорезать ель, я просто хочу прорезать лак. Я могу использовать очень легкое давление, и чувствую, как лезвие прорезает лак, и чувствую, как оно движется вдоль вершины, не врезаясь в него. С ножами меньшего качества мне приходится давить немного сильнее, и иногда, особенно при резке зерном, я легко начинаю резать ель, что делает меня несчастным.
Здесь вы можете увидеть удаленную ленту с оставшейся частью 1/16 дюйма или около того.
Эта часть всегда заставляет меня нервничать, когда я использую металлическую основу маршрутизатора и перетаскиваю ее на верхнюю часть гитары. Хотя я сам приклеил ленту сверху, я также отшлифовал нижнюю часть базы маршрутизатора dremel до 800 зернистости и использую файл и наждачная бумага, чтобы закруглить все края и смягчить переходы, а затем я также заклеиваю базу маршрутизатора. Вы никогда не будете слишком осторожны.
Я установил глубину фрезы в соответствии с толщиной лака ... в этом случае он был толщиной от 0,006 до 0,007 дюйма. Я делаю пробную резку в середине, и как только я уверен, что удаляю лак и только начав наносить удары по ели, я направляю материал прочь, а затем удаляю ленту, чтобы не оставлять ее дольше, чем необходимо. Конечным результатом является удаление связки лака, которая все равно будет помещаться под мостом. с навесом o ф. 062 ".
Теперь я снова надеваю мост и очень осторожно, используя лезвие Xinda, пишу профиль моста, прорезая лак, но не верх ели.
Первые несколько раз, когда вы сделаете это, вы, вероятно, заметите, что перестали дышать! Это становится лучше с практикой!
Как только лак будет размечен, я могу снять мост и посмотреть фактическое состояние самого моста.
Затем я использую чрезвычайно острое зубило, повернутое скошенной стороной вниз, чтобы аккуратно разрезать под лаком, и разрезать его, оставляя чистый, твердый край для того, где будет мост клееный.
В этом случае лезвие, которое я выточил, примерно на 0,001 "выше, чем было маршрутизировано, что меня не касается, так как разрыв в 0,001" хорошо в пределах допусков свойств клея "заполнение зазоров".
Мне нравится использовать этот метод склеивания моста, потому что у меня 100% дерево на дереве, контакт между мостом и верхом. Многие luthiers направят середину, как я, и оставят 0,062-дюймовый слой лака и просто приклеат мост поверх этого. Это вполне приемлемо, если высота вашего лака и дна проложенного канала не превышают клей может заполняться и удерживаться. Хотя мой метод немного более пугающий, я больше верю в его способность удерживать мост и нелегко снять его.
Как только все это сделано, я зажимаю используйте те же мостовые зажимы, что и все остальные, и приклейте мост горячим клеем. Затем я оставляю мост под давлением зажима в течение 24 часов, чтобы быть уверенным, что у меня хорошее, прочное клеевое соединение.
