Таким образом, верх и зад были обтянуты фланцем, отшлифованы и запечатаны (подробнее об этом, когда придет время отделки), и пришло время хорошо создать звук. Вот что определяет высоту конуса, который определяет угол шейки, который влияет на тон. Больше угла, больше давления на конус, более высокий тон. Меньше угла, ниже тон. На этом этапе нижнее кольцо все еще остается гибким, поэтому важно убедиться, что оно спаяно плоско.
Пайка потребовала некоторого обучения. Есть много парней, которые сваривают или паяют. Обе эти операции не подходят для этого. При пайке тепло недостаточно точное, а пламя слишком горячее - оно искажает металл. Пайка происходит при температуре выше 840 градусов по Фаренгейту.
Сварка также не является хорошим способом. Хотя он более точный, и используемый датчик похож на тот, что используется на старых кузовах автомобилей, которые постоянно сварены MIG, он не впитывается в шов. Это также рискованный маневр. Один прожиг, и у вас есть большая коробка для завтрака в форме гитары. Вы не можете просто залатать кусок, отшлифовать и покрасить, как машину. Это сильнее, но без необходимости.
Так что я припаяю, и использую серебряный припой Stay-Brite, который плавится при 440 градусах. Любой припой с серебром в нем довольно прочный. Однажды я построил тело, а затем уничтожил его ногой, чтобы увидеть, где оно сломалось. Это было полностью разрушено, и затем я ударил его кувалдой, и шов наконец лопнул. Серебряный несущий припой имеет низкое содержание серебра (4%). Припои высокой чистоты серебра чрезвычайно прочны и плавятся при температуре выше пайки. Единственные парни, которых я нашел, которые много паяли из листового металла, это кровельщики старой школы. Они используют (довольно дорогой) инструмент, называемый паяльной медью. Это тяжелый кусок меди, нагретый факелом. Контактная передача тепла происходит быстрее и точнее, поэтому вы не сжигаете флюс. Но, увы, так как вам нужно собрать припой вокруг шва, чтобы получить плавный изгиб на углу, необходим факел. Очень маленькая кислородно-пропановая горелка.
Шлифую все поверхности непосредственно перед пайкой, чтобы удалить окисление. Затем нанесите оловянный флюс, который поможет течению припоя (так называемое капиллярное действие) в шов, и изолируйте сталь от атмосферы, чтобы она не окислялась при нагревании. Хитрость заключается в том, чтобы предварительно нагреть сталь, нанести флюс и нагреть сталь (и флюс) ровно настолько, чтобы расплавить припой. Используйте много флюса. Вы контролируете температуру в зависимости от направления и расположения вашего пламени, расстояния вашего пламени до материала и типа используемого вами пламени (смесь топлива и кислорода). Припой будет течь в направлении тепла, и это дает вам некоторый контроль. Слишком быстро, и вы сожжете флюс, а припой просто отслоится. Это может стать грязным, если вы попытаетесь поторопиться. Слишком медленно, и вы быстро сожжете свой довольно дорогой кислородный баллон.
Это довольно длинное объяснение, но я, когда только начинал, не мог найти никакой информации о том, как это сделать. Парни, работавшие со сварщиками, с которыми я разговаривал, посоветовали мне попытаться «найти какого-нибудь старого бородатого парня в горах», потому что старики были теми, с кем можно поговорить о пайке. Надеюсь, если кто-то захочет попробовать этот проект, он найдет эту ветку.
